Ответ:
Вероятно Вы имеете в виду не скотч, а демпферную ленту, которая проклеивается вдоль стены, как раз по краю стяжки, что бы у будущей стяжки был зазор на расширение. А во всем остальном, однозначно необходимо все переделывать, так как стяжка, это вопрос который требует грамотного подхода. И гидроизоляция, и уход, и месяц на просыхание. Листы желательно крепить на клей и шурупы, к стяжке, не целыми листами, а прямоугольниками разного размера, как крупная плитка, с расстоянием между листами не менее сантиметра, и отступом от стен, вообщем то как и при укладке паркетной доски. Технология здесь будет абсолютно одинаковой. Так же необходимо и шлифовальной машиной обрабатывать фанеру, до и после нанесения грунта.
Если наливной пол залили без скотча прямо к стенам, что нарушено , фанера прикручена целыми листами без пропитки клеем, потом подложка, ламинат дышит под нонами прогибается — как праильно все справить
Судя по описанию, Вам надо исправлять не только ошибки при заливки наливного пола, но и ошибки при укладки фанеры.
Фанеру лучше было распустить на несколько листов, между фанерой оставляется шов примерно 2-а три мм.
Между фанерой и стеной до 1-о см.
Компенсационные швы наливных полов можно нарезать, с дальнейшим заполнением герметиком.
Но судя по всему («гуляет» фанера, гуляет ламинат), это делать уже поздно.
Демпферная лента (Вы её скотчем называете) для того и нужна что бы оставить шов температурно-усадочный.
Получается что всё что Вы сделали до укладки ламината является одной большой ошибкой.
К сожалению исправить её практически не возможно, скорей всего наливные полы пошли трещинами.
Зачем нужны были эти сложности? Фанеру можно было положить на лаги, между лагами утеплитель, дальше подложка и ламинат.
Если фанера не влагостойкая, то её надо было пропитать олифой с двух сторон, далее просушка.
Можно было использовать самовыравнивающую систему при монтаже фанеры.
В общем Вам надо по любому начинать с демонтажа ламината, далее, осмотреть фанеру, понять почему она «гуляет» возможно крепёж не того диаметра использовался, возможно стяжка под фанерой вся развалилась и дюбель в такой стяжке не держится.
Как найдёте причину, так и определитесь с ремонтом.
Но уверен, что дело не только в наливных полах, тут всё не сработало в комплексе.
Такие работы лучше доверять мастерам, как видите самостоятельная работа выходит себе дороже.
Попробуйте, снять фанеру, осмотреть полы, если не совсем всё плохо, грунтовка, фанеру на клей плюс ударные дюбеля, возможно это спасёт ситуацию.
Трещины в наливном полу под ламинат вовсе не страшны, т.к. ламинат — покрытие плавающее. Если, конечно, стяжка ровная. Пол нужно прогрунтовать резино-битумным праймером, затем нанести слой данной мастики. Фанера распускается на меньшие по размеру листы (на 4 части). Очень неплохо с тыльной стороны фанеры выфрезеровать канавки на половину толщины, тем самым снять напряжения. Листы желательно проолифить. Фанера укладывается в разбег с зазором между листами в несколько мм, а по периметру зазор должен быть около 10мм. Крепить дюбелями не менее 9шт ша лист 75*75см.
Вместо мастики можно использовать пергамин или любой другой гидроизолирующий материал с нулевой паропроницаемостью. Однако битуминизированные материалы еще и выполняют функцию амортизатора, исключая скрип и повышая звукоизоляцию за счёт демпфирования. Специфический запах выветрится примерно через неделю.
Исправить Вам ничего не удастся, тут полностью и необратимо нарушен весь технологический процесс по заливке наливного пола. Даже минимальной «кровью» Вы уже не обойдётесь, тут два варианта — либо смириться, либо полностью подрывать весь пол и делать всё согласно технологического процесса по заливке наливного пола.
Итак ошибки:
- Цельный лист не укладывают
- Пропитку необходимо делать
- Демпферный скотч — это обязательный материал, без него никак
- Не совсем ясно с подложкой, что вы с ней сделали…
Нужно все разобрать. Проверить уровень наливного пола. Про скотч первый раз слышу. Если уровень нормальный, пропитать фанеру клеем. Стелим фанеру, подложку, ламинат.