Ответ:
Чтобы сделать открывающийся люк надежным, нужно учесть, что вес его существенно увеличится.
По периметру должен быть металлический уголок с полочкой не менее 45мм, который будет опираться о край основания пола. Возможно придется усилить каркас люка трубой прямоугольного сечения.
Особое внимание нужно уделить петлям. Высота люка с плиткой увеличится и край плитки возле петель будет упираться при открывании в плитку, уложенную на полу. Выходов из этой ситуации несколько:
- увеличить зазор в районе петель между плиткой люка и плиткой пола, что будет не очень красиво смотреться;
- перенести петли выше уровня уложенной плитки (центр петли по верхнему краю плитки). Вариант также не из лучших — петли над поверхностью пола будут мешать уборке и передвижению;
- установить специальные выдвижные петли (на подобии кухонных или автомобильных);
- установить усиленный люк-невидимку, в котором уже все предусмотрено.
Такой люк имеет усиленный каркас и открываясь, приподнимается, что позволяет сделать минимальной ширины шов между плитками по периметру люка.
Перед укладкой плитки советую ваш деревянный пол проверить и надежно закрепить доски, чтобы не шатались. Сверху по деревянному полу (в том числе и на люк) уложите листы фанеры, ДСП или OSB и надежно прикрутите их саморезами.
На такое основание можно укладывать напольную плитку. В качестве клея советую использовать эпоксидную затирку и ею же затереть межплиточные швы. Эта затирка больше всего подходит для укладки плитки и затирки швов на не стабильных основаниях, в том числе и деревянных. Естественно, перед укладкой плитки основание нужно обработать грунтовкой.
Теперь по поводу самого люка. Для того чтобы ручка для открывания люка не мешала, можно пойти на такую хитрость: снизу под люком закрепить (приварить) гайку, сделать сквозное отверстие, через которое можно будет вкручивать ручку.
Изготовить ее тоже не сложно — нужно найти подходящий болт и приварить к нему кусок толстой проволоки, чтобы получилась буква Т. Предусмотреть также нужно и упор для открытого люка.
Крышка люка в подвал, который расположен под полом в кухне, должна быть удобной,безопасной, надежной, но в то же время легкой, чтобы хозяйка могла сама ее поднять, открыть. Она может быть изготовлена из алюминия с продольными ребрами жесткости или из влагостойкой фанеры, толщиной не менее 1 см. Размер крышки можно сразу сделать под размер плитки,чтобы на ней вмещалось несколько целых плиток или крышку выложить мозаикой, подходящей по тону к общей облицовке пола плиткой. Такая крышка не заметна, ее называют потайной, она прекрасна вписывается в общий рисунок напольного покрытия. Важно, чтобы конструкция крышки находилась заподлицо с полом (в одной плоскости). Обязательно отрегулировать зазор между крышкой и рамой люка, чтобы он был равномерным и крышка не цеплялась при открывании-закрывании.
Стяжка пола сделана, фанера крышки покрыта слоем грунтовки под плитку, когда слой просохнет, можно укладывать плитку. Чтобы шов был везде одинаков, использовать пластмассовые крестики. На крышке люка по периметру кромка плитки подрезается под углом 60 градусов. Плиточные швы затереть затиркой, кроме шва по периметру крышки люка. Технологический шов вокруг крышки обработать силиконовым герметиком, его подобрать под цвет затирки. Сначала плитку возле шва крышки и пола проклеить малярной лентой, оставить открытым зазор 2-3 мм, его нужно заполнить силиконовым герметиком на всю глубину. Излишки силикона снять эластичным шпателем и удалить защитную малярную ленту, пока силикон не застыл. Когда силикон полностью затвердеет (лучше подождать пару суток), острым строительным ножом прорезать шов на всю глубину силикона под углом 45 градусов. Крышку люка можно поднять, зачистить по периметру от лишнего герметика. Крышка открывается, шов по периметру не заметен:
Обычная ручка для крышки люка в кухне не подойдет, она будет всем мешать и не безопасна. Ручка может быть откидной, утопленной в крышку или съемной, возможно есть и другие варианты, например, вакуумная присоска.
Плитка выкладывается по тому же принципу, что и обычно. На основную площадь клейте плитку при помощи стандартных смесей, а вот на люк советую клеить на клей ПВА. Клей ПВА достаточно крепко держит плитку на бумажной, деревянной основе. Я сам клеил кафель на ПВА на пол, когда пришло время менять пол, то оторвать плитку не получилось, куски древесины отрывались вместе с плиткой.
Предложу свой вариант.
Гораздо бОльшая проблема, это не люк, а деревянные полы на которые надо класть плитку.
Я так понял что люк уже есть, под ним коммуникации, люк скорей всего металлический.
Вариант такой, плитка должна лежать на жёсткой поверхности, поэтому внимательно осмотрите половые доски, если есть гнилые их надо заменить, если полы «гуляют» то возможно придётся усиливать, или менять лаги.
С этим разобрались. Далее необходимо приобрести фанеру, желательно влагостойкую, под плитку толщина фанеры должна быт не менее 18 мм.
Предлагаю фанеру потому что полы необходимо готовить, убирать полностью краску, шлифовать и замазывать щели, далее выравнивать.
С фанерой работать проще, да и дешевле в итоге выйдет.
Фанеру сразу разрезаем на четыре части лист.
Крепим с зазором в пару миллиметров между листами.
Саморезами по дереву прямо к половой доске (обязательно пробиваем горизонт).
Следующий этап, удаляем пыль, грязь, и грунтуем фанеру. Советую купить грунтовку Ceresit CT 17 как раз наш случай, это грунтовка глубокого проникновения для впитывающих оснований.
Идём дальше, на люк так же крепим фанеру, но уже саморезами по металлу, в итоге у нас должно получиться основание в одном уровне, возможно в районе люка придётся шлифануть фанеру.
Если на люке ручка, вырезаем под неё фанеру.
В общем-то всё, полы подготовлены.
Теперь необходимо разобраться с клеем. Советую купить Ceresit СМ 17-й, или 16-й
(я и на 11-ы клал плитку на фанеру).
Это клей как раз для нашего случая, им работают на деформирующихся основаниях (ДСП, ДВП, фанера, гипсокартон и так далее).
Теперь сама облицовка, люк у нас подготовлен, он в уровень с остальным полом, за него можно не переживать.
Плитку можно класть от углов, можно прочертить линию, найдя центр помещения и класть от неё.
Клей наносим гребешковым шпателем, каждую плитку чуть подстукиваем, не забываем про крестики (1.5 мм , достаточно).
После полного высыхания плитки, затираем швы.
В конце несколько советов: За один раз сразу всё помещение лучше не облицовывать достаточно два, тр квадрата в день.
Зазоры между фанерой и стеной оставьте не менее сантиметра, затем зазоры запениваются (фанера «дышит»).