Ответ:
Если есть опаснось перегрузить перекрытие,то вариант 1. Если делать из сухого дерева и по правилам-не скрепит,у самого так сделано:лаги брус 10/10,расстояние между ним 1м, между брусом минплита 10 плотность 10 уложена без щелей,очень плотно,сверху доска пола и двп. Тепло- и звуко-изоляция отличная,за 8 лет эксплуатации ни одного скрипа-доска была сухая,не усохла больше,поэтому нет скрипа. Можно перестраховаться-между лаг в стык между досками ввернуть один-два самореза-они будут резьбой держать доски вместе,они не будут друг о друга тереться и соотв не будут скрипеть.
На самом деле керамзит и пенопласт, которые применяют при поднятии пола на 10 и выше сантиметров, чтобы заполнить пустоту очень хорошо потом проводят звук и даже цементное молочко не помогает. Но тем не менее это является не только самым дешёвым вариантом, но и самым лёгким в плане нагрузки на пол.
Я бы предложил такой вариант (дорого!) по слоям для увеличения высоты пола:
1 слой — пенопласт толщиной 60 миллиметров
2 слой — пеноплекс толщиной 60 миллиметров и чтобы плотность была порядка 30-40 кг/м3
3 слой — бетонная стяжка толщиной 30 миллиметров
Если в желаемых 15 сантиметров уже была включена толщина чистового пола, тогда можно толщину пеноплекса понизить до 50 миллиметров, а пенопласта до минимуму или вообще заменить пенопласт на более толстый пеноплекс.
В этом варианте пол не будет столь тяжёлым и вес распределиться по всей площади, а также будет и тепло, и шумоизоляция…
На вашем месте я бы выбрал пол на деревянных лагах.
Мне неоднократно приходилось сталкиваться с деревянными полами в квартирах и домах старой постройки. При демонтаже некоторых из них удалось «вычислить» почему они так долго прослужили и не издавали малейшего скрипа.
Секрет кроется в том, что в торец между досками и между досками и лагами укладывались хлопчатобумажные полоски, а доски крепились «крученными» вдоль продольной оси гвоздями квадратного сечения. Даже истлевшая за долгие годы хлопчатобумажная ткань не давала возможности доскам тереться между собой и доскам с лагами и скрипеть, а крученные гвозди надежно держали соединение.
Сейчас в работе я также применяю такой метод и укладываю хлопчатобумажные полоски (можно порезать старую простыню) на лаги и между досок. Возникают некоторые трудности при укладке шпунтованной доски, но не сложно приловчиться, работая вдвоем с напарником. Вместо крученых гвоздей использую, естественно, саморезы.
Так, что опасения ваши по поводу «начнёт ходить и скрипеть» напрасны и легко решаемы.
По поводу звуко- и теплоизоляции я с вами не соглашусь. Вовнутрь между деревянными лагами и по периметру комнаты укладываете базальтовый утеплитель и получаете прекрасную тепло и шумоизоляцию.
Базальтовые плиты отлично сочетают в себе эти качества, с ними не может сравниться ни керамзит, ни пенопласт.
Последовательность работ выглядит так:
- черновой пол застилаете полиэтиленовой пленкой, толщиной 150-200мкм с заворотом на стены;
- укладываете лаги и надежно крепите их к перекрытию анкерами;
- укладываете утеплитель;
- устраиваете пароизоляцию;
- набиваете дощатый пол, используя хлопчатобумажные полоски. Полоски на лаги можно укладывать как до, так и после пароизоляции. Вместо досок можно применить фанеру или ДСП;
- укладываете финишное покрытие. Если это плавающий пол, под него стелите звукоизоляционную подложку. Подложка нужна для того, чтобы уменьшить шум от ходьбы по напольному покрытию.
В результате вы получите самый легкий, теплый, с хорошей звукоизоляцией пол.
Знакомая ситуация. Довольно часто заказчик что-то сделает, причём это что-то совершенно не нужное и после всего этого, отвергает все предлагаемые варианты.
Чаще всего правильное решение может быть принято до, а не после «вскрыл полы до бетона».
Тут уже не до переборов вариантов и отвергания предлагаемых, правильное решение, это когда на старте чётко понимаете что делать на финише.
Лаги не хотите (прекрасный вариант, скрип это сказки, придерживайтесь технологии монтажа пола на лагах и никакого скрипа не будет ни когда).
Сухая стяжка Вам тоже не по душе.
Предлагаю последний вариант из возможных, точнее вариантов 2-а.
1) Не надо поднимать полы на 15-ь см, точнее уже не надо (см. до, а не после).
2) Убивать несколько зайцев одновременно, то есть утепляемся и поднимаемся.
На плиту перекрытия укладываем гидроизоляцию, далее геотекстиль, затем экструдированный пенополистирол толщиной в 10-ь см, можно больше если хотите.
Далее пароизоляция, армирование и стяжка 3-5 см по утеплителю.
Не забудьте о демпферной ленте по периметру помещения.
Можно пенополистирол взять и тоньше, выбор по толщине, есть
если финишное покрытие будет толстым, к примеру паркетом можно выбрать необходимые Вам сантиметры.
Пенополистирол обладает удивительной прочностью на сжатие (плотный материал), за полы не переживайте.
Что касается выдержит ли плита толщину стяжки в 5-ь см, она и в 10-ь выдержит, запаса прочности хватит.
Если продолжаете переживать за плиту и «выдержит не выдержит», устанавливайте лаги на лаги фанеру (это к примеру), нет других вариантов.
Можно и о лёгких бетонах подумать, их вес в полтора раза меньше «классического» (это в среднем).